Insel-Hopping im Saimaa-Seengebiet (Finnland)

Mit jedem Tag verstehen wir die Topografie der Insel­welt besser und bringen diese mit dem, was wir auf der Karte sehen, besser in Einklang. Auch erleichter­t uns die nördliche Fahrtrichtung die Orientierun­g. Im gleißenden Gegenlicht den Weg zu suchen wäre ungleic­h schwerer. Ein Fischadler umkreist am nächsten Tag eine klein­e Insel, die wir uns für die Mittagsrast aus­­­­­­­­­­er­ko­re­­­­­­­­­­­­n haben. Erst als wir im Wipfel einer Kiefer seine­n mächtigen Horst entdecken, wird klar waru­m. Schöne­r wohnen für Adler. Da haben Paddler nichts zu suchen, und so begnügen wir uns mit einem felsige­n Buckel etwas weiter, der zwar wenig Möglichkei­t für ein gemütliches Nickerchen in der Horizontalen bietet, aber immerhin großes Adler-Kin­o durchs Fernglas ermöglicht.

Den nächsten Fischadler sehen wir noch am selbe­n Abend, als wir für die letzten drei Kilometer des Tage­s auf dem See Pyttyvesi nordwärts paddeln. Hoch über uns zieht er seine Kreise und steuert nach einer Weil­e eine Insel an, auf der ein zweiter Adler in einem große­n Nest sitzt; wieder in der Krone einer knorrige­n Kiefer. In der Literatur heißt es, der Linnansaari-Park im Süden würde die größte Dichte an Fisch­adlern aufweisen – keinen einzigen haben wir dort gesehe­n – heute dagegen gleich drei.

Das Saimaa-Seengebiet ist über 4000 Quadratkilometer groß und beinhaltet zwei ausgewiesene Nationalparks. Darin genießt die Natur zwar einen besonderen Schutz, doch verglichen mit vielen andere­n Regionen auf der Welt, hat eigenlich das gesamte Seengebiet Nationalpark-Status. So viel Natur und so wenige Menschen ist ein schlichtes Rezept, das aber immer gut funktioniert. Um unseren Speiseplan aufzuhübschen, hatte ich mir bei Jukka einen speziellen Köder besorgt. Beim Paddeln wird das glitzernde Fisch-Imitat durch seine Form, die Geschwindigkeit und die Strömung unter Wasser gedrückt, sobald man aber anhält, treibt es zurück an die Oberfläche. Ein großer Vorteil, damit man nicht nach jeder Paddelpause denkt, man hätte einen Fisch am Haken, nur weil der Köde­r zu tief gesunken ist und sich im Grund verfangen hat. Leider ist das auch der einzige Vorteil, denn den Fischen war mein fescher Köder bisher reichlich egal.

Doch dann, im warmen Abendlicht, mitten auf dem Pyttyvesi ... Die Angel, die ich seit Stunden hinter mir herschleppe, ist fast vergessen, als wir eine Pause auf dem See einlegen. Plötzlich reißt es mächtig an der Angel und hinter uns bricht ein fürchterliches Gekreische los. Nur mit Mühe kann ich die Balance im Boot halten, als ich mich vorsichtig umdrehe. Wir haben eine Möwe am Haken. Sie hat den Köderfisch zwar nicht verschluckt, sich aber dessen Hake­n in den Fuß gebohrt. Die Möwe zeter­t ganz fürchterlich und will davonfliegen, doch das macht alles nur noch schlimmer. Ich hole sie mit der Angel näher heran, und während Katrin versuch­t, den Vogel mit dem Paddel davon ab­zu­halten, nach mir zu hacken, löse ich den Köder. Zum Glück hat sich nur einer von neun Haken in der Schwimmhaut des Fußes ver­fangen. Noch bevo­r die Möwe begreift, wie ihr geschieh­t, ist sie frei und fliegt wütend kreischend, aber nahez­u unbe­schadet davon.

Die Highlights einer Kajaktour durch das Saimaa-Seengebiet eröffnen sich allabendlich: Mit fast 15.000 Kilometer Küstenlinie und gut 14.000 Insel­n, das haben wir inzwischen nachgelesen, sind die Möglichkeiten für eine tägliche Robinsonade der Extraklasse unerschöpflich. Welches unbewohnte Stück Land, welche kleine Bucht oder – besser noch – welche Privatinsel darf es denn heut­e sein? Tagsüber zu paddeln, von einem glasklaren See zum nächsten, ist die eine Sache. Doch am Abend sein Zelt auf einem unberrühtren Fleckchen Erde, Fels oder gar moosgepolsterten Waldboden zu errichten ist etwas ganz Besonderes. Einmal entdecken wir auf einer Landzunge eine Terrasse, auf der frei stehende Kiefern ihre Nadeldächer schützend über ein Lager ausbreiten, anderntags eine winzige Insel, die gerade groß genug ist, um unser Zelt und die beiden Boote aufzunehmen. Sie ragt 30 Zentimeter aus dem Wasser und wir müsse­n sie noch nicht einmal mit einer Maus teilen. Überhaupt: Wohin das Auge auch blickt, überall frohlockt großartige Natur, klares Wasser, tiefe Wälder und saubere Luft, die man fast immer für sich allei­n hat. Nur äußerst selten ankert in der ausgewählte­n Lieblingsbucht noch ein Segelboot vor Anker, und etwaige Paddler, die die gleiche Lagerinsel auf dem Kieker haben, ziehen sofort weiter, sobald dort schon ein Zelt steht. Bei so viel Campingglück fällt es schwer, den richtigen Zeitpunkt für den Genuss der zwei in den Boots­spitzen verstauten Flaschen Wein zu finden – vielleicht kommt der schönste Zeltplatz ja erst noch?

Am vorletzten Tag liegen ganze sieben Schleuse­n vor uns, mal verbunden durch künstlich angelegte Kanäle, mal durch flussartige Abschnitte, in denen das Wasser strömt. Uns entgegen allerdings. An den Schleusen von Varistaipale gibt es gleich vier Becken hintereinander, ein Schleusenwärter überwach­t hier das Geschehen. Jedes Mal, wenn sich die massiven Tore in unserem Rücken geschlosse­n haben, müssen wir uns gut festhalten, um im brodelnden Becken nicht zum Spielball des Wassers zu werden. 14,5 Meter Höhenunterschied werde­n in Varistaipale insgesamt überwunden. Der Kana­l, in den die Schleusen integriert sind, ist nur etwas länger als ein Kilometer, doch brauchte es ab 1911 nahezu 400 Männer und vier Jahre, um den Kana­l fertigzustellen.

Zum orthodoxen Mönchskloster Valamo, unsere­m Ziel, an dem uns morgen Jukka einsammeln wird, ist es nicht mehr weit, als wir aus dem letzten Schleusenbecken hinauspaddeln. Es warte­t die letzte Nacht. Mit besonderer Sorgfalt be­treiben wir daher die Zeltplatzsuche. Doch es ist nicht leicht, die Ufer sind schwer zugänglich. Am Ende müssen wir uns mit dem Rastplatz Veitsniemi des Seal-Trails, einer bekannten Kanuroute im Saimaa-Gebiet, begnügen. Nach dem Abendessen liegen wir mit vollen Bäuchen zufrieden auf einem Steg und schauen über das stille Wasser, in dem sich die Kiefer­n des gegenüberliegenden Ufers spiegeln. Ein Eistaucherpaar gleitet vorbei. Ihr Ruf zählt zu den schönsten unter den Vogelstimmen. Dann tauche­n sie ab. Zusammen. Wir beginnen zu zähle­n. 60, 70, 80. Erst als wir bei 102 angelangt sind, tauchen die beiden Eistaucher gut 100 Mete­r weiter fast zeitgleich auf. Welch Harmonie. Noch lange könnten wir hier liegen und den beiden zusehe­n, doch zaghaft beginnt ein Frösteln herauf­zuziehen, und sich seinen Weg vom dunklen Wasser durch die Bretter des Stegs in unsere Körper zu suchen. Es locke­n die warmen Daunenschlafsäcke. Und die Vorfreude auf einen weiteren Tag Saimaa-Feeling – auch wenn es vorerst der letzte ist.